William Kelley：2019年勃艮第干红品质绝佳，干白需谨慎挑选

我认为这个年份总体来说是非常优秀的。尤其是红葡萄酒，简直称得上美妙：目前看来，我尝过的大多数酒款都有着绝佳的平衡性，诱人的浓郁果味以及适中的酸度；结构感十足，陈年潜力杰出，但口感毫不粗糙生涩。初步判断，2019年将成为本世纪最出色的勃艮第红葡萄酒年份之一。

相对而言，2019年非同寻常的超低产量使得白葡萄酒略显浓重，肉感突出，有些酒款甚至失之平衡。这个年份的集中度和成熟度很高，与2015年风格相似，属于“酿酒师的年份”，即有的生产商做得好，有的生产商做得不好。相比2018年份，2019年的酸度可能会更高、pH值更低，但是由于产量低，所以酒体会更厚实丰满。我猜测，那些带酒泥熟化两个冬天的酒款，口感会更加紧致而有张力。总的来说，白葡萄酒中必然会有一些“潜力股”，但是并不能做到盲选不出错——这一点，对于不喜欢成熟饱满的干白风格的消费者来说尤其重要。

是的！第一手的亲身体验是无可替代的：我需要自行决定采摘时间（这是一项压力极大的工作），品尝、筛选葡萄，并且跟踪酒液发酵、熟化的全过程。整套流程下来，我发现2019年份的确是非常特殊的：它在发酵初始阶段，就迸发出跳跃的果香；在压榨时则展现出极致精致的结构。2018年，我用的压榨酒不多；但是2019年，我完全无法舍弃压榨酒，因为它的单宁就像天鹅绒一样柔滑。如果将2020年份与2019年份进行对比的话，2020年的酒发酵过程进行得非常慢，直到最后阶段我才能够感受到它的风格走向。

William在发酵罐里

有了这些切身体会，也让我能够更轻松地与酒农讨论各个年份的情况。

近年来勃艮第的气候新常态确实引发了很多争论。一方面，种植技术需要与时俱进：除叶工作可以告一段落了，叶幕管理和耕犁土地的方式会发生改变。另一方面，酿酒方法也需要进行调整：最好在清晨进行采摘，使用冷运车冷却并运输葡萄，酒窖的卫生标准应该更加严格，以起到保护糖分更高、酸度更低的果汁的目的。以上这些都是可以迅速落地的举措。

William在葡萄园里劳作

而需要较长时间才能实现的是砧木和葡萄树基因的转变：在上世纪70-90年代，酒农对理想的砧木和植株的定义，是能够在边际气候下较早的成熟；所以，如今勃艮第正值壮年的葡萄树其实很难适应当前的气候形势。重新种植需要花费很长时间，但是我坚信选择适应温暖气候的砧木和植株是非常关键的。黑皮诺的基因多样性给予我们的选择很多；霞多丽相对较少，所以我个人希望看到阿里高特和白皮诺的回归——这两个品种可以帮助勃艮第干白保持住酸度和张力。

同一地块上，3家酒庄、3种不同基因和3种不同种植方式的霞多丽果串，

成熟度与产量差别巨大

如今在勃艮第，一些生产商已经开始积极应对气候变化，并且酿造出比以往所有年份都更加出色的葡萄酒；还有一些生产商一切如常，但在面对15%酒精度以及低酸度时，感到非常困惑。目前，认真、细心、下足功夫的酒农已经脱颖而出，相信在接下来的年份里，酒庄之间的差距会越来越明显。

还有一个需要重新思考的方面是：哪些地块的风土在气候变化下更具优势，哪些地块处于劣势？很明显，最大的赢家是上夜丘和上伯恩丘（Hautes-Côtes）——这些葡萄园如今的气候与上世纪90年代的夜丘和伯恩丘非常相似。其它较为冷凉的地块现在也可以产出完美成熟的果实，同时保留优秀的酸度。位于坡底、土壤深厚的村级地块也是赢家：这些地块的缺水压力较小，在干旱的生长季能够帮助果实达到充分成熟。另外，那些伟大的特级园也并未受到太大影响：这些地块一直以来都能到达理想成熟度，土壤的储水、排水能力一流，无论在阴冷多雨的年份，还是在炎热干燥的年份，都有出色的表现。真正受到影响的是那些光照强烈、土层较薄的葡萄园：在2020年，这些地块上的葡萄树因为干旱而停止生长、叶片掉落，最后导致果实被晒干、酚类成熟进程停滞。这些问题可以通过一些特定种植手段得到改善，但却不能彻底解决。

2019年勃艮第的好酒多到难以抉择，而且我还未完成全部的品鉴工作。在我尝过的酒庄中，Cécile Tremblay、Claude Dugat、Ghislaine Barthod、Jean-Marc Vincent、Thomas Bouley尤其出色。过段时间，我会在The Wine Advocate上发布 2019年年份报告，记录了我在金丘2个多月的品鉴结果，届时大家就能看到完整的推荐名单了。