救命稻草

稻草，古名“稻穰”（《广雅》）或“稻藁”（《崔氏纂要方》），《本草纲目》称为“禾秆”（广东人至今仍以“禾杆草”相称）。之所以入了“本草”，系因老中医相信稻草（糯米稻）可入药，归脾、肺二经，能宽中，下气，消食积。治噎膈，反胃，食滞，泄泻，腹痛，消渴，黄疸，白浊，痔疮，烫伤，blabla，总之救命稻草。

救命之外，稻草用途包括并不限于燃烧、取暖、喂食、捆扎、打扫、洗刷、扎成稻草人驱赶雀鸟，等等。据说现代科技，已经能把稻草加工转化成建筑新材料了 

在厨房里，除了作为辅助燃料，直接入馔不常见。“稻草扎肉”算是一个特例。

这道上海农家菜，90年代进入市区餐厅，一度滥觞，今已濒临绝迹，幸亏松江“筱爷叔”，才让我重新燃起对这四个字的激情——看清楚，在“筱爷叔”的菜单上，这道菜的名字叫“新稻草扎肉”，不是“新式”或“新出”的“稻草扎肉”，重点落在而是“新稻草”。新稻草，不能说就是这道菜的“救命稻草”，至少也是“续命稻草”了。

每年11月，松江二季稻熟，不过这次吃的不是新米，主要吃草。松江境内虽有近万亩稻田，但是为了得到扎肉（也用来扎粽子）专用的整根饱满稻草，“筱爷叔”专门包下稻田，只用镰刀收割（收割机开过，稻秸寸断）。稻草“采下”，开水煮过，地里晒干后，搬进厨房，捆扎一条条用当地民间土法调制酱油腌透的五花肉，浓油赤酱，熬烧熬烧，红烧红烧。

锅盖下的情况，大致是这样的：90分钟烧制，120分钟焖制，收汁后，猪肉固有腥膻为稻草吸附，其所含生物碱对肉类的软化、提鲜作用得到充分发挥，一揭盖，稻草特有的甘甜清香。

做这个，肉多，草多，才够味。“筱爷叔”一口大铁锅，一烧就是100斤。

说了半天草，竟然漏了为稻草所扎之肉。松江本地所出之于水稻田里圈养的“松林猪”，此系继“稻田鱼”、“稻田蟹”之后，“农畜并荣”的可持续农业新模式。水稻田里，用钢架结构架空楼板架空作为空中猪舍，既不硬化水田，又可使猪粪通过发酵池发酵还田，杜绝农药。以一个典型家庭农场为例，150亩稻田，一年可以养殖1000多头生猪。

稻草和稻田猪，算是天生有缘。不过用稻草把猪肉扎起来，不是怕猪肉像大闸蟹那样挣脱逃跑。 除前述去膻和软化，在这道菜里，稻草的存在，是作为一种草本香料。带来的舒适，是清爽——并非夏季的那种，那是专属于深秋和初冬的老熟的清爽。慵懒、蓬松、温暖——对我来说，不止于嗅觉和味觉，而是通体的一种体感。

1978年，中学组织一个月下乡学农，在青浦赵巷人民公社赵巷大队，也是11月，期间每日作息制度是：早上在小队长家马桶里努力拉屎为队长积肥，白天到收割完毕的田里弯腰拾稻穗，晚上挑灯夜战打谷场，在进入谷仓睡集体觉之前，男女同学横七竖八地躺在户外的新稻草垛上，脸上、手上乃至全身上下，那种“扎肉”的体感至今犹存。被“扎”的，是四十多年前的小鲜肉。

土地之德如草，稻草之德如风，而在那高高的草堆旁边，往事如烟。

扎肉的稻草剪开后，来一大碗热腾腾的新炊松江大米饭、又，这碗饭若是从过去用来保温的“草窠”（或“草窟”）里盛出，稻作族，粒食者之后人，应该很可以告慰在天之先灵了。

左面这位邹姓爷叔便是“筱爷叔”本叔