深度 | Angel Chen：要让国际市场知道，中国设计师也能够输出文化和设计

2014 年的四月 ，在上海时装周出现了一个令人激动的环节：栋梁一日。当时的栋梁，作为一家集合售卖中国独立设计师服饰的买手店，以一腔热血投入进了呈现和推广中国独立设计这条革命之路。同一年，设计师 Angel Chen (陈安琪) 在伦敦的中央圣马丁艺术学院发布了自己的毕业设计，丰富的色彩 、夸张的廓形和咖啡豆袋子这样的奇特面料，粗犷的背后蕴涵着无法被禁锢住的狂热，讲述了两个非洲女孩的婚礼的故事。这个系列让 Angel Chen 得到了广泛的关注，被《i-D》评选为年度毕业首五名的设计师。

也是在毕业秀之后，栋梁当时的创始人 Tasha 与 Charles 飞去伦敦和 Angel Chen 进行了长达三天三夜的对话。「他们向我描述了当下中国市场的状况，一个对新兴设计师渴望与尚不成熟的商业市场焦灼的状态，并且也向我提出了非常好的条件和支持」，Angel Chen 告诉我们，当时的聊天结束之后，她感到天时地利人和，当下立断，回国发展。于是 2014 的 10 月，Angel Chen 带着自己刚创立的同名品牌 ANGEL CHEN 在上海时装周的「栋梁一日」进行了亮相。 

从那时到现在，接近五年的时间，ANGEL CHEN 的品牌发生了翻天覆地的变化。这五年里，品牌就好像打了鸡血一样在不停进行自我更新与升级。Angel Chen 发布的第一个系列，2015 春夏系列「春之祭」( The Rit of Spring )，讲述了万物新生的春天，人们随着春天一起苏醒，在系列中运用到了婴儿奶嘴、婴儿头巾等充满童真的元素。现在回想起来， Angel Chen 觉得系列中描述的刚刚诞生的婴儿不仅是一个灵感，也是品牌的一个象征，从那时候开始 ANGEL CHEN 这个婴儿开始逐渐成长。在同一年她因为赢得了 Fashion Scouts 的「Ones to Watch」奖项，在伦敦发布了 2015 秋冬系列，以《 月 升 王 国 》为灵感 ，讲述了属于儿童的爱情故事。到后来再是 2016 春夏「Youthquake」和 2016 年呈现的暴走族文化，这是一个婴儿的成长过程，也是 ANGEL CHEN 品牌一步步发展的足迹。 

2016 年对于 Angel Chen 来说是一个重要的节点，那一年推出的 2016 秋冬暴走族系列，衣服上霸气无比的印着「天上地下」、「唯我独尊」，一瞬间让许多甚至不关注时尚的人也多多少少了解到了这位设计 师。与此同时，Angel Chen 认为从那时候开始品牌的风格逐渐开始稳定起来。从那之后我们可以很明显地感受到，Angel Chen 开始追根朔源， 从「山海经」系列开始，越来越多的中国元素出现在了品牌的设计上。在保留品牌标志性的明亮色彩的同时，设计的语言变得更加强势，挥别了过去的童真和稚嫩。2016 年，Angel Chen 还登上了福布斯发布的「30 Under 30」成功青年俊杰榜单。 

伴随着风格的稳定，ANGEL CHEN 品牌的拓展也逐渐规模和形态。2017 年，在梅赛德斯-奔驰 2017 国际设计师交流计划的支持下，ANGEL CHEN 来到了米兰发布起品牌 2017 秋冬系列，这也是品牌第一次加入国际时装周的官方日程中。在那之后，ANGEL CHEN 的秀基本都选择在米兰展开，并且在当地寻觅到了能够更好帮助自己宣传与拓展市场的公关公司与销售中介。从 2017 年开始，Angel Chen 连续两年入选了由权威时装商业平台 Business of Fashion 推出的「BoF 500」名单。 

这个比赛让我深刻意识到了可持续发展的重要性，并且我和我的团队开始真正投入到研发可持续发展面料的环节中，甚至进入到了发展和申请一些专利的阶段。

2018 年，Angel Chen 带着品牌参加了国际羊毛标志大奖，并且获得了亚洲区的冠军，然后前往伦敦参加最终的全球总决选。这份奖项对于 Angel Chen 来说远不止于荣誉：「这个比赛让我深刻意识到了可持续发展的重要性，并且我和我的团队开始真正投入到研发可持续发展面料的环节中，甚至进入到了发展和申请一些专利的阶段。这对于我的品牌策略和我的个人思想都是一个极大的提升。」 

从那时候开始，可持续发展成为了 Angel Chen 一直在思考的问题。她们在比赛中研发出了一种名叫「羊毛盘带绣」的工艺，这种工艺的刺绣在完成之后，将面料放到水中清洗，底下多余的纱线可以全部洗掉，成品会达成通透的效果，而这样的一块材料是完全可以按照人自身的需求去设计的。除了进行类似的研发，Angel Chen 还热衷于参加类似的各种展会。她告诉我们，她在一次展会上发现了一台日本针织机，并且有一个配套软件，在这个软件上设计师可以生成自己想要的设计，然后从染纱到挑选纱线，从颜色到织片，再到最后的成型，软件可以通过电脑去预测出完成这个设计在未来需要的一切，也会帮你纠错，这样一来就完全节省了原本会浪费在试错阶段的时间和材料，环保省钱 ，而且彻底提高效率。 

「效率」二字，是 2019 年 Angel Chen 最大的收获之一。在前不久，她成为了首位和 H&M 进行合作的中国设计师。从年初接到来自 H&M 的 一通电话到 7 月中发布讯息，再到 9 月这个系列即将在 H&M 的天猫官方旗舰店首发，对于在和其他国际品牌合作的过程中，光是敲定合同就花了两年的 Angel Chen 来说，这一切简直发生神速。通过这样一次合作，她和她的团队从「H&M」这样一个国际品牌上学到的两个字便是：效率。

「打完电话给我之后，我们很快就确认了合作关系」。Angel Chen 说：「所以我们每次见面都需要在很短的时间内，快速地在许多方面达成共识并做下决定。我记得我们第一次在中国开会的时候，他们整个团队几十号人飞来我的工作室，从下午三点沟通到凌晨四点，所有人一致集中去敲定 从面料到款式再到图案的各个细节。除了专注，他们也非常尊重我的想法和决定，比如我在洛杉矶出差的时候，他们会专门飞去洛杉矶和我一起进行试装。」其实对于小团队的独立设计师品牌来说，他们需要完成一年两次的系列发布和生产完成，同时也许还需要做许多合作系列等小的项目，在这样的工作强度下，设计师们就算连轴运转也常常会觉得力不从心。 

这次与 H&M 的合作系列，以「中国功夫」为主题，Angel Chen 延续了她一贯对于中国元素的运用。中国设计师对于中国元素的运用，一直都受到一些褒贬不一的评价。对于什么才是能够代表中国的元素，怎样的运用才是具有感染力和摩登时髦的，从来都没有统一答案。在 Angel Chen 看来，她选择不去理会这些声音，事实上，她的设计和对中国元素的选择，其实和她的生活背景息息相关。 

我本身没有一个很女性化的性格，我创造出来的衣服一直性别界限是比较模糊的，慢慢地从性别模糊，ANGEL CHEN 现在有了完整的男装系列。

Angel Chen 给出了关于品牌的三个关键词，颜色、文化、无性别界限。颜色是 ANGEL CHEN 重要的 DNA 之一。事实上 Angel Chen 的父亲是一名在实验室做调色的调色师，所以对她和家人来说，对于色彩的敏锐感知与生俱来。她的工作室的装潢颜色也十分丰富，墙上拴着的红黄蓝这样的明亮颜色，都是她父亲帮她完成的。没有性别界限，则是她个人的体现：「我本身没有一个很女性化的性格，我创造出来的衣服一直性别界限是比较模糊的，慢慢地从性别模糊，ANGEL CHEN 现在有了完整的男装系列。」

回到我们前面提到的文化——中国元素，作为潮汕人的 Angel Chen ，从小到大接触到许多传统民俗，其中包含了大量的龙凤元素。然而她对于中国元素的运用并非直接抓取，而是从系列的概念出发。她向我们举例了 2019 春夏系列「清夫人」。「这一系列里有很多和龙船息息相关的元素，我们选用的元素包括龙船上的雕塑、海里的鱼，以及一些和海域文化有关的中国元素。包括我们使用的灯笼，其实是在妈祖庙里非常常见的。在潮汕，商人们在出海前都会选择到妈祖庙去拜拜，所以灯笼上写着『一帆风顺』『海不扬波』等词句。虽然都是中国元素，但你会发现它并不仅仅 是简单的龙与凤，当你去慢慢了解它们之后，会发现它们在讲述像海域文化这样一个更加具体和具有地方特色的文化。」

我觉得中国元素特别有趣，和我们的系列也特别搭，所以我们就把它改良了运用进去。不只是元素的运用，版型上的设计也需要和主题是相关联的。

她还向我们提到了在这次和 H&M 的合作系列中，除了反复观看《卧虎藏龙》《一代宗师》等经典电影，为了呼应功夫主题，她在日本的古着店找到了太极的功夫袍，「我觉得中国元素特别有趣，和我们的系列也特别搭，所以我们就把它改良了运用进去。不只是元素的运用，版型上的设计也需要和主题是相关联的。」

从毕业到成立品牌的这五年之间，Angel Chen 觉得自己发生了很大的变化，而这些变化都来自自己和市场进行磨合的过程中。每一季 Angel Chen 都在做一些新的尝试，努力给到市场新的来自 ANGEL CHEN 的东西。在这个过程中，她和她的团队也会去到店铺里面做培训，和销售一对一沟通，以此了解客户真正的需求。「我从完完全全为自己设计，一步步走到现在，我会希望我和我的消费者是一起成长的，我也想要知道他们想要什么」，Angel Chen 总结道。 

我从完完全全为自己设计，一步步走到现在，我会希望我和我的消费者是一起成长的，我也想要知道他们想要什么。

这近五年的时间，从伦敦到中国再到米兰，Angel Chen 和 ANGEL CHEN 逐渐在国际舞台和市场上站稳了脚跟。她认为在中央圣马丁她学到最重要的一点就是，要让所有人知道自己是谁，清楚地展示自己真实的面貌。在 Angel Chen 看来，国际市场实际上是一个非常饱和的市场， 能够分给新锐设计师，分给中国独立设计师的空间并不大。对于中国设计师来说，一个很大的挑战是去改变国际市场的固有观念，让市场知道中国不仅可以输出制造，也可以输出文化、输出设计。 

与此同时 ，中国独立设计师们还面临着另一个更大的挑战——「如何扩展品牌规模」。Angel Chen 认为，对于学习设计而非商业出身的设计师们，拓展自己的规模是非常难的，残酷的现实是，他们往往想要做成一件事情，就需要用另一件事情去置换，想要扩展规模，注定了要放弃一些设计上特别的部分，一些工艺上难以达成的部分，一些特别精贵的面料。「在这方面所有人都还在摸索的过程中，如何让一个独立设计师品牌在国际上有持之以恒地去发光发亮的能亮，并且品牌在国内有足够稳定的市场去支撑它在海外市场的拓展，这些是我觉得所有人都需 要花时间去思考和实践的。」 

现在市场更新换代非常快，有很多大公司也希望涉足到独立设计师的这个领域，开始做一些设计师品牌，所以竞争是前所未有的激烈。我们这批出来的独立设计师，如果不能很快速去成长，就会很容易脱轨。

Angel Chen 甚至表示，如今大家都知道的她这一代设计师品牌，其实已经是经过一轮筛选的了。有许多大家还不太了解的品牌都生存得特别困难，甚至会有设计师私下和她讨论订单的惨淡和艰苦的运转状况。「现在市场更新换代非常快，有很多大公司也希望涉足到独立设计师的这个领域，开始做一些设计师品牌，所以竞争是前所未有的激烈。我们这批出来的独立设计师，如果不能很快速去成长，就会很容易脱轨。」，Angel Chen 说道。 

在「栋梁一日」首次举办的时候，时装评论人唐霜曾以一句「独木不成林」来呼吁更多人加入到对中国独立设计师的支持中。而今，从 ANGEL CHEN 开始的这一代中国独立设计师，他们生根、发芽，真正地形成了一个小阵营，并且积极地在和外界进行互动。正如 Angel Chen 所说：「大家会慢慢看到和我同时代的设计师品牌，比如XU ZHI，比如 PRONOUNCE ，还有许多，就好像扭成了一股绳一样发力，一个接一个出现在更国际的舞台上。」

       扫码关注  SIZE·潮生活

扫码关注  SIZE·尺码