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因为平时空闲时间很少，嗯，更关键的是我比较懒不爱码字。。所以基本没有写过有关摄影分享方面的文章。前些日子，受邀以佳能特约讲师的身份与北海道事务所、札幌事务所作为特邀嘉宾参加了《行乐》杂志有关北海道的分享活动。为了活动，我准备了一份北海道旅行摄影的演讲ppt。这里也把它分享给大家吧。再次捂脸强调，本文仅适合摄影入门菜鸟哦。最后一部分应该对一些姑娘们有用哦！

• 第一部分 出行前准备

• 第二部分 实战拍摄

• 第一部分 出行前准备

去北海道之前，你需要了解哪些摄影相关知识？

1. 器材的选择

（1）单反

如果不怕累不怕重，那么还是选择单反吧。机身再加几个镜头，我一般携带的器材是佳能5D2+适马12-24mm+佳能35mm1.4+佳能50mm1.8+佳能135mm2.0，每次我都会怨念，好重！！曾经一度想更换机身，换到1DX，后来想想那个重量便打消念头了。如果你带了单反却把它当傻瓜机用，超级浪费体力有木有？！！所以下面的基础理论要认真的学习哦！

（2）微单

如果不是拍摄工作需要用到那么多焦段。我宁愿选择背上微单去旅行啊！！！小巧轻便，画质还不赖。有些微单的外形还炒鸡美丽可以当道具呐!

（3）数码小DC

（4）手机

不要嫌弃手机的拍照功能。当然前提是你手机拍照效果还算过得去。旅行时我常用iphone拍照，因为拍完后可以立马用app处理后期，即刻分享到网络上。

以下几张便是我用iphone拍摄，用snapseed后期。

2.摄影基础理论

（1）白平衡 wb

简单的说就是告诉相机，在有颜色的光线环境下哪种颜色是白色，相机只要知道了当前光线下哪种颜色是白色就能自己平衡其他颜色，就不会使拍出来的照片产生颜色偏差。一般情况下相机的自动白平衡还是准确的，偶尔在某些特殊环境下例如强暖色光或者冷色的日光灯或聚光灯下需要预设白平衡调整。（具体方法参见相机说明书）

（2）光圈

• 定义：相机的光圈由一系列叶片组成，中央形成一个原型的孔。调节叶片就可以调节孔的大小，控制光线进入量。光圈大小改变，孔径就改变。最大孔径我们用f来表示。f越小，孔径越大，镜头进光量越多。

• 相机的光圈调节

A 光圈调节环上的数值越小则光圈越大。

B 光圈越小，景深(即清晰范围)越大,景深与光圈成反 比。

C 在相同光线相同曝光量的情况下，光圈越大曝光时间 越短。 见下图：

听到这里有没有一头雾水了？

针对光圈与曝光时间的关系，我举个形象的例子，比如我们举着杯子在水龙头下要接满一杯水。一个水龙头的口径很大，水流量就大对不对？另一个水龙头的口径很小，水流量也相对较小。水龙头的口径相当于光圈的大小，放水的时间相当于曝光时间。接满同一杯水，当然是水龙头口径大的那边所用的时间更短啦。（前提条件是水龙头都拧在一个位置。。。）

（3）iso感光度

在能端稳相机的前提下，iso越低越好，端稳相机的前提是指快门速度在镜头当前焦距分之一以上，也就是用50mm镜头的安全快门要快于1/50秒。Iso过高，就会使画面出现噪点，降低图像质量。相机自带的防抖动功能，只能起到一定辅助作用，不能完全依赖。

（4）焦距

它有个很抽象的定义，这里直接忽略它吧。焦距最直观的反应就是镜头上标记的数字，每款镜头上面都会标有数值。50mm属于标准镜头，拍摄人像与静物最适合。85mm以上则属于中长焦镜头，适合稍微远距离的拍摄。50mm以下的焦段则越来越广，超广角会产生透视畸变，用来拍摄风景具有视觉冲击力。有些透视畸变非常有趣，例如鱼眼镜头。好吧，下面这张图是后期模拟鱼眼效果

（5）景深：

影响景深（通俗说就是照片的虚化效果）的因素主要有三个：

A.光圈的大小

B.镜头焦距的长短

C.物距（包括被摄物体和背景）的远近

A.光圈的大小

光圈越小（f值越大），景深越大

光圈越大（f值越小），景深越小

如果希望景深浅（即对焦的主体清晰，主体前后背景虚化），则使用大光圈F2.8、F2.0，如果希望主体与背景都是同样的清晰，则使用小光圈例如F8、F16等等。

下图使用了光圈f10，背景与人物都相对清晰

B.镜头焦距的长短

在相同光圈的情况下，焦距越长，景深越小。焦距越短，景深越大。比如广角镜头，景深一般都很大，而长焦镜头则景深很小。

下图长焦镜头拍摄，光圈f4.5。可以看到此图景深较小（通俗讲就是背景虚化比较厉害）

广角镜头 光圈f5.6

C.物距（包括被摄物体和背景）的远近

在光圈和焦距等条件相同的情况下，被拍摄物体离拍摄者越近时，拍摄出来的背景更为模糊。被拍摄物体离拍摄者距离越远时，景深越深（整个照片都比较清楚。）

拍摄的一些理论知识我们基本已经了解啦。接下来我们就进入实战拍摄讲解。

第二部分 拍摄分享

1.选择心仪的季节去北海道拍摄。

北海道一年四季风景如画。每个季节有不同的特色。

夏季的北海道花海遍布、金黄的稻田随风摇曳。夏季也是北海道的旅游旺季。薰衣草、向日葵、稻田等美景诱惑力很大。而冬季北海道的景色则是另外一番风味，白雪皑皑，银装素裹。

来看看盛夏的北海道照片吧（里面又混入几张手机拍摄的照片）

2. 风景拍摄技巧

（1）根据现场环境，合理的调整选择相机的焦段与光圈。

一般情况下，我们使用相机的AV档（光圈优先模式）就足够了。所谓光圈优先模式即自己设定光圈大小，相机根据你设定的光圈大小计算出快门速度。拍摄风景建议一般不要使用大光圈，这样会损失一些细节。基本上F8是任何镜头的最佳成像光圈。

为了拍摄到树下的人，因此我选择了使用135mm的长焦镜头。光圈均为F8

接着，我站在原地，换了另外一个超广角镜头进行拍摄。我们看看相同位置，不同焦段所拍摄出来的照片。

超广镜头拍摄出来的风景具有拉伸效果，带来一定的视觉冲击力。

下图焦距14mm 光圈F9

焦距35mm 光圈f7.1

（2）擅长利用光线，找寻合适的拍摄时机。

A.晴天

晴天最适合拍摄的两个时间点分别是日出与日落。光线比较柔和层次丰富，在这个时间段拍摄出来的图像更加柔和，颜色更加温暖。一般正午时（11点-2点）太阳光线强烈，物体受光部分与背光部分的光比太大，光线硬，通常不适合拍摄。

不好意思，我在北海道的早晨在睡懒觉。所以没有北海道日出的照片。让婺源日出照片来乱入充下数吧。。。

当然要拍摄到日出与日落，也是需要运气的。有几次为了拍日出，凌晨四点半五点就爬起来了。结果运气差，没有日出。

日落。抱歉，又挖来其他地方的日落照片来凑数了。。。

B.多云

a．区域光

所谓区域光，就是画面中的被摄对象并没有全部受到较为均匀的光线普照，只是表现主体中某一部分或者被摄场景一些相对重要的对象受到了直接光照，其他对象只受到天空漫射光照射即处于阴影之中。“区域光”能在风光摄影中起到一些“画龙点睛”的作用。多云天气出现区域光的概率比较大，大地由于云朵的遮挡而不能被阳光普照，被区域性地分割一块块，阳光从云的间隙泻下，特别是雷阵雨前的区域光效果最好，一条条光柱形成了明显的区域光照。

以下是我在北海道拍摄到的区域光照片

b.多云天的其他时段拍摄

多云时的正午光线并没有大晴天时那样强烈，因此多云天的正午有时候也可以进行拍摄。

下图大概是在上午11点40左右拍摄，多云天气的北海道

C．雨天

雨天路面的积水可以形成倒影，给拍摄带来一些有趣的视觉效果。雨过天晴还能有机会遇到彩虹。

我在北海道看到了至少四五次彩虹。某个雨过天晴的傍晚，在酒店附近居然还看到了双彩虹！！人生第一次看到双！彩！虹！！遗憾的是彩虹停留时间很短，根本没机会让我选个好的前景来拍摄。

3. 环境人像拍摄技巧

（1） 仔细斟酌构图取景

人物摄影的基本取景手法（景别）分为全景、中景、中近景、近景、特写等。北海道风景如画，建议大家可以多多尝试下全景拍摄。风景画面里，如果能够有人作为点缀，可以给画面带来生动与灵气。人物在画面里的比例不大，但是又能与画面融为一体。这样拍摄旅行照也不会显得“到底一游”，既有景又有人。任何景别的照片，构图的第一要求就是画面简洁，大景别对干净的要求更甚。所以环境人像更适用于风景与场景本身够优美的地方。

• 小人物，大场景

这种照片差不多就是我们所谓的意境！主题不是突出人物，我们的目的是突出景！突出旅行的意义！！还有个好处是，你在画面里翻个白眼，吐个舌头，闭只眼睛估计都不会影响画面的美感。因为远，看不清表情哈哈哈。

提示：拍摄环境人像，请不要使用大光圈！！你用大光圈把背景都虚化完了，还拍啥环境呢，对吧？

（2） 选择柔和光线拍摄人像。

人物的肤色相当的重要！脸上出现不适合的阴影绝对会丑化你。如果在光比较大的环境拍摄人像，比如大晴天的正午时刻，直射头顶的阳光就会造成人物脸部强烈的明暗对比，产生阴影和高光。太阳直照会在眼窝处形成一个三角形阴影，被拍摄者的眼睛面对那么强烈的阳光也睁不开。这种环境下，如果非要拍摄人像，可能还是用闪光灯或者反光板进行一些补光会有所缓解。

下图是个反例。。。人物脸上阴影对比强烈，我用ps后期努力挽救，才让脸上的阴影有所减弱。

（3） 注意人物背景

旅行时，不可能任何环境都是浑然天成的一幅画啊！有时候很容易出现people mountain people sea的状况或者有杂物乱入，所以我们得尽量避开杂乱的背景。如果实在避免不了（比如热门景点，你应该没那能力清场吧），这个时候我们可以使用大光圈来虚化背景，突出人物。但千万注意不要把图像中主体内容虚化，例如，如果你想清晰地表现背景元素，你可以使用f/5.6而不是f/3.5 或f/2.8。

（4） 利用好场景与小道具

大部分时候我们还是在摆拍，只是在摆拍中进行抓拍。被摄者不一定要直视镜头，眼神不看镜头的照片能营造出一种抓拍的氛围，显得比较自然（虽然其实还是摆拍。。）

不能看镜头不能看镜头。。。要装逼要装逼~~

当然不是所有的照片都不看镜头。我们还是得根据现场或者自己心情来决定看不看镜头啦。

人物的pose，可以根据环境来想象设定。

不会摆pose的姑娘们可以多看看别人的照片学习一些，一些时尚服饰杂志上面的模特照片也可以作参考。会摆pose的妹子们就随意根据环境自我发挥吧！

下图就属于看到现场，脑海中就浮现出了这样的一个情景。轮胎上的方向箭头让我想到了交通指挥。。。

在拍摄现场，需要火眼晶晶发现可以利用的道具。

原本我幻想的是自己抱着一束雏菊花，站在大树旁边。现场搜寻了下，没有花。。。于是只有凑合的捡了一些枯树枝抱在怀里。

下图这辆废弃的公交车是我骑车路过这里时发现的，这分明就是一个很好的道具嘛！立马停下来跟它合影。所以你需要细心观察周围的环境，留意这些小场景。

发挥配饰的最大作用。比如草帽最基本的作用是遮阳，除了遮阳它还能作为一个拍摄道具。

比如围巾，除了其本身搭配作用。也可以利用它来作为拍摄道具。遮脸啊啥的。比如脸大的同学们除了可以考虑从拍摄角度以及后期ps来拯救，也可以用围巾或者手或者一些头发来遮住一些哦！

搭配功能：

遮脸修容功能：

总之，我觉得旅行人像可以多多利用下小道具，尤其是对于有镜头恐惧感的姑娘们，拍照不知道手往哪里放呀，眼睛看哪里呀，该怎么摆pose呀，这个时候让道具登场帮助你吧！

这张图是在台北的一家饮料店铺门口。

所以我买了饮料作为道具，跟店铺比较融合一些。

去年夏天去京都时，除了携带浴衣，我还背了一把纸伞去。好吧，我承认在去京都之前我就把伏见稻荷神社列为必去地方之一，开始思考这里该搭配啥衣服。最后觉得这里穿和服应该效果不错。

这个面包框也是在店铺门口发现的。抱着它站在门口合影应该比两手空空站在这里合影效果更好

相机也是最自然最方便的一个小道具

（5）适当拍摄一些背影、剪影照片

不要老是拍些正面大头照啦。其实有时候背影拍出来也很有意境滴哦！

有美丽的日落或者日出时，拍摄剪影效果也很好。不过要注意的是，侧面轮廓不大突出的同学们，拍摄近景侧面的剪影可能效果不大好。所以要善于发现每个人的最美角度的嘛对不对。

文章就暂时写到这里吧。其实还有很多关于旅行人像的感悟想和大家分享，比如有关拍摄角度的选择、人物服饰的搭配、被摄者的情绪引导等等。希望以后有时间继续整理出来一些和大家交流。谢谢大家观看。如果你从头到尾一字不漏的读完它了，请接受下我对你的膜拜！！！

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