Vol.6旅行事丨一千零一夜中的伊斯兰开罗

其实真正深入开罗，还得从伊斯兰开罗说起。
这是典型开罗的天，晴朗却不见的蓝。空气中弥漫着沙漠的味道，干燥，混杂着劣质汽油散发出的味道。我显然还没有适应这座称为中东之心的城市，它离我的日常生活太远，不会有人想过来这里闲逛，不会有人来这里工作，更没人把这里作为移民的目标。这里只是世人膜拜金字塔和神庙的中转站。
到了ATTABA站后还需要步行一段距离才能到达伊斯兰开罗的核心地带哈恩哈利利市场。我们仅靠着ipad上的粗略地图和中国旅游的简单攻略，显然要在这个陌生的地方茫然不知所措。战战兢兢问了路旁摆摊的一个人＂艾资哈尔清真寺怎么走＂，指了指一个方向。从地图上看，并不远，我们这样走过去，混乱的街道，布满灰尘的城市。每走过一个路口想确认自己的位置却发现几乎没有路牌。也许在其他地方这样摸索着走走会是一番特别的体验，但在拥挤混乱的中东车城市迷路，可不是享受。我试着放松心情，不要草木皆兵。
细细看来这座异域城市也确实充满了风情。每几步就有一座清真寺，大大小小，形态各异，或朴素或华丽，但似乎都代表了一种高尚的审美。脖子上挂着的单反一直捏着也不敢照相，这才闪了几张匆匆继续行走。
四十分钟的步行似乎走了四个小时。在一个拥挤的街头终于找到了哈恩哈利利市场，是梦幻的中东市场。十四世纪开始，这里就挤满阿拉伯商人，贩卖各式五彩斑斓的神灯，盘子，香水，香料。如今这座市场虽多了几分旅游商业的味道，其中夹杂着madeinChina的劣质工艺品，但丝毫不能阻挡我面对它浮现出一千零一夜的场景。黄金，铜器，香料，是这里主要的区域，不过作为徒手背包客可没有打算满载而归。
穿过市场向北沿着中世纪的石板路走，几乎每几步就有一座清真寺。古兰经学校，al-aqmar清真寺，苏莱曼希拉达清真寺，哈基姆清真寺，很多都有上千年的历史。哈恩哈利利以北这片区域很安静，几乎是步行区，不如开罗其他地方那么嘈杂，上千年的古老街道也几乎保存下来。初到开罗的紧张终于烟消云散，漫步在安静的小巷，转角也许就有一座伊斯兰式的尖拱门，层层叠叠。仰头是清真寺的宣礼塔林立。围墙上，屋檐上，拱门内，到处是精美的石雕，砖雕，窗格，彩绘。包着头巾的伊斯兰妇女座在窗后，发现镜头的时候总是严肃而羞涩地回避，男人们穿着长袍，我感觉他们从古代来。
这里是全方位的伊斯兰，从形制到内容，从物到人。这才是真正的建筑场所，没有半点虚假和修饰。
市场最北端的城门附近，似乎因为哈基姆清真寺的存在而变得格外祥和宁静。高大的建筑外墙将一块空地勾勒出来，强烈的阳光也限定了一块区域，这块区域更有安全感，一群小孩在这踢球，旁边三三两两的人在墙角在树下坐着。
登上城墙，向外眺望，一面是伊斯兰开罗上千年的历史城区，一面是嘈杂混乱的街道。庆幸有这堵城墙，隔开了历史和现实。
艾资哈尔清真寺是伊斯兰开罗的亮点，这里总是人来人往，时刻进行着古兰经讲学授课，空气中弥漫这浓浓的宗教味道。当时我就这样在柱廊上席地而坐，身旁是席地而坐的穆斯林，他们有的在独自拿着古兰经低声背诵，有的围坐在一起，听其中的长者解释着什么。艾资哈尔大学就在附近，是伊斯兰世界最著名的大学。
哈恩哈利利市场南边是一片市场拥挤嘈杂的市场，沿途售卖各种布匹衣物，我们不得不穿过陌生的人群，去寻找祖维拉大门。沿途的几个清真寺无不精美。要上到祖维拉大门城墙顶，需要从城门根下的小门进去，经过几个曲折的楼梯，上到平台，再上到宣礼塔。途中要经过几个狭窄的，奇异的空间，透着光线，神秘莫测，你似乎回到中世纪。
在大门上有两件事情让人难以忘怀：一是在这里眺望开罗城，拥挤混乱，还有些肮脏，但林立的宣礼塔绝对让人震撼，一直延伸到远处忘不尽的地方，傍晚此起彼伏的祈祷声想起，你似乎会融化在这中世纪的穹顶和高塔中。另外则是亲自爬一爬宣礼塔，狭窄的石梯在塔中旋转，上到颤颤巍巍的铁质楼梯，到人所能及的最高处，已是距地面几十米的高度。萨拉丁城堡，艾资哈尔公园，苏丹哈桑清真寺都展现在眼前，勾勒出宏伟的中东画卷。
祖维拉大门上，足足发呆了几个小时，在这里还遇到了几位当地大学女生，在城门上写生。和保守的中年妇女不一样，她们还是很乐于和外国人接触，简单聊了几句，留了影，交换了联系方式了。其实我还是很好奇同龄阿拉伯穆斯林的生活状态，也许就这简单的交谈还远远不够吧。