说到Artisanal 手做服装这一逐渐在高端人群中走红的品类，我觉得目前为止可以称得上是大师的设计师只有4个：在时装史上开创了Artisanal Line的Martin Margiela、堪称Artisanal Line黄埔军校的Carpe Diem（注意不是那个名叫卡帕蒂姆女装的欺世盗名鼠辈）品牌创始人Maurizio Altieri、实验主义大师Carol Christian Poell、以及成名最晚的Paul Harnden。

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（在自己电影镜头里的Paul Harnden）

Paul Harnden于1959年出生于加拿大，1985年从多伦多到伦敦加入英国的大牌鞋厂John Lobb开始了他的职业生涯。很短时间他就离开了John Lobb并成为伦敦的一个独立制鞋商，生意一开始很差，后来由于受到当时英国Elle主编的推荐才渐渐红火起来。1987年，Paul Harnden创建了自己的手做鞋品牌Paul Harnden Shoemakers，之后又将产品线逐渐延伸到男女服装领域。一般推测，Paul Harnden负责鞋子的设计，而他妻子则负责服装的设计。1998年起，Paul Harnden把自己的家和工作室都搬到了伦敦以南英吉利海峡边的宁静小城Brighton。

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（Paul Harnden Shoemakers2004秋冬Lookbook，模特就是Paul Harnden和他妻子本人）
 

如果说Hussein Chalayan的设计属于未来时代，那么Paul Harnden的设计显然属于过去的时代。他象工业成衣业尚未诞生时的裁缝和鞋匠那些使用自然的（当然品质是顶尖的）的棉、麻、皮等材料，制作工艺大部分使用手工，构思设计的时候更注重服装的功能性和恒定性。由于使用了诸如对面料进行水洗处理以产生褶皱做旧感觉等传统工艺，整体来说他的风格绝对是对维多利亚时代和美国南北战争时代服饰的创造性复刻。这一风貌不但体现在招牌的鞋和夹克上，甚至体现在他最近突发奇想推出的家具系列上---Paul Harnden在乡间发现了一把产于18世纪的温莎椅（Windsor Chair），就花费了大量时间手工复刻了36把出售，每把售价3900欧元。

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（3900欧元一把的温莎椅）
不光是设计，Paul Harnden本人的行为举止更活脱脱就是一个生活在旧时代的工匠：生活在一个人口很少的小城，每天除了按时去他那外表破旧的工作室上班，就是散步、和邻居一起喝酒聊天、一起组织个小乐队唱唱歌；从来不使用Email，与他人联络要么写信要么发传真，网站就是一个摆设；很多年来就不接受任何的媒体采访……。只有他最重要的业余爱好-和邻居一起拍摄地下电影，才让人感觉他不是一个从19世纪穿越到现代的人物。

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虽然有一批日本和美国的骨灰级时装玩家较早就对他的出品推崇备至，但基本上Paul Harnden就是远离时装界平平淡淡宠辱不惊地存在了很多年，直到2010年当时还在Dior任上的John Galliano及其密友制帽大师Stephen Jones在接受采访时表示自己在日常生活中经常穿着Paul Harnden Shoemakers的衣服。Galliano的一句“我没机会认识他，但我们都爱Paul”让各大时尚媒体纷纷出动争相寻找并报道Paul Harnden。毫无意外地在Pual Harnden那里吃了闭门羹后，各大媒体只能掘地三尺从历史资料、合作伙伴及代理店那里收罗一些故事或传说以飨读者，一夜之间Paul Harnden被塑造成了和Martin Margiela、Carol Christian Poell一样神秘的传奇大师，连带着他以前合作伙伴Andrew McDonald、徒弟Casey Vidalenc和Elena Dawson的品牌也由此开始进入了大家的视线。

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（穿Paul Harnden的John Galliano）

从本质上来说，Paul Harnden与Martin Margiela、Carol Christian Poell还是有很大差别的。Margiela与Poell以反时尚出名，但说到底反时尚也是时尚的一种；而在Paul Harnden心中根本就没有时尚这个概念，只是安静地活在自己的世界里做做自己擅长做的东西。要说与时尚界唯一的关联，那就是川久保玲了：10多年前Paul Harnden就为她的CDG设计鞋和夹克，而川久保玲在日本的零售店很多年前也开始售卖PH的产品。在一次非正式的谈话中，Paul Harnden表示川久保玲是他唯一认识并敬佩的时装设计师。至于John Galliano，他什么都没有表示。

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