在第84届奥斯卡颁奖典礼上，主持人大声念出最佳女配角获得者Octavia Spencer的名字。只见她缓缓站起，身着一件洒满银白珍珠的象牙色礼服，沙漏型的抽褶设计勾勒出浑圆丰满的女性曲线，行走间铺散出的鱼尾下摆让她看上去宛若一座希腊女神像。 为了缔造这位实力派女演员魔法时刻，这件来自Tadashi Shoji的手工定制礼服耗费10个工人1000个小时，前后经过6次试装。Octavia早在红毯上就大声说到：“谢谢你Tadashi Shoji，让我变得这么美，我爱你。”而走到后台，她哭着递给她最爱的设计师一杯香槟：“这次我赢了，你一定要喝下这杯香槟，这是我们共同的时刻。”

Tadashi的美学

2013年，是庄正司先生（Tadashi Shoji）建立品牌的第31个年头。这位出生于日本仙台的时装设计师曾在60年代日本当代艺术运动领军人物Jiro Takamatsu门下做着挥洒画笔的艺术家梦想。同样为了追寻现代艺术，年轻的Tadashi移居美国，机缘巧合遇到70年代的传奇设计师Bill Whitten，Whitten艳丽浮夸的作品点燃了Tadashi心中对时装的热情。在漫长的数十年间，Tadashi玩转布料的天赋让写有他名字的晚装成了全世界红毯女星的秘方，不少“重量级”巨星Queen Latifah或是Octavia Spence对他更是有着“崇拜”式的虔诚。Tadashi用褶皱和垂荡抹去了大号身材的瑕疵；细纱的堆叠遮挡住手臂赘肉；而略微加宽的垫肩从视觉上缩小了臀部的比例－－庄重的丰腴之美让Octavia数次登上了时尚圈最佳着装榜的名单。要知道，“瘦骨仙”们是天生的衣架子，能打破其间既定成俗的美感，才是一个设计师的真正功力。

在这个对“0”号身材的无限追捧的时尚圈，不少设计师害怕将自己的作品展示在超大号身材上。Tadashi显而来得没有那么理想主义，他将自己成衣线的尺码增大到24满足所有身材女性的需要（一般设计师作品码数总是停止在12），还奉行着不为迎合地区市场改变设计的宗旨。虽然他口中强调着这只是一盘时尚生意，可无处又不流露着那份属于艺术家固执的坚持：“我的设计是为了赞美女性内在的力量，所有的灵感都来源于真实的女性。我有自信可以让任何一个女性美丽，无论她的胖瘦，国籍或是年龄－－因为所有女性都有权力让自己变成世界上最美的人。”

L：你的设计都拥有非常美丽的裙摆，它会为女性带来的是什么？

T：女人身体的线条是非常美丽的，我喜欢将那些美丽的布料包裹在她们动人的曲线上，给予她们女性化的关怀。创造一条裙子的起点取决于你想为这位女性带来什么，根据她们的身材，年纪或气质，根据她们的需要我会给她们带来最佳的选择，而最终呈现的效果是由客户是谁来决定。

L：如果把裙子的形态比作女性的一种特性呢？

T：这种特性会根据客户来展开，她们的个人性格特点，感觉与情绪，不同的身体形态让我觉得要用不同的裙摆样貌突出她们身体特征的优点。比如说，圆摆裙或雪纺材质有着浪漫的女人味；包身裙可以更凸显性感；而强调肩部线条而弱化装饰的设计适合于一些职场女性。这些裙装风格不近相同，但一切的起点都是源于她们想通过这条裙子表达一个怎样的自我，穿着它时想拥有怎样的心情。我会思考一个女性生活的方方面面，而她们可以从我的设计中进行选择。

L：你在日本出生成长却在美国才开始自己的时装事业，设计中与东西方美学有什么相通之处吗？

T：我心里从没有强调西方或东方的概念，设计只是我一种自身的表达。外界有时评论说我的作品呈现着东方美学，但其实这只是一种与生俱来的审美倾向。每一季的设计我都会有一个主题，有可能是30年代的上海，又或许是古罗马。但一切设计元素我不会给予区分，许多亚洲元素都是在不经意间出现在设计里，也许是刺绣图案，也许是线条，但我没有强求一定要使用某种特定的亚洲什么视角。

L：亚洲人和欧洲人在体型上有很大差异，许多礼服品牌会根据亚洲市场做一些特殊的产品线，你怎样看待品牌为地域的差别做一些设计的调整吗？

T：其实我不认为不同的体型会对设计造成影响，现在我们的店铺遍布全世界，但我依旧不会因为地域化体型而强制改变设计，或许这正是我们品牌的卖点之一。在从前给亚洲女性做设计时，她们没办法接受深V领的设计，许多大牌在进入日本市场时会为此改变整件衣服的比例来迎合市场需求，但领口设计改变了整个服装比例也会随之改变。她们或许觉得这依旧是一件昂贵的设计师作品，但其实对于设计师来说这种效果有点不伦不类。在原本的设计中设计师所赋予服装的气质完全不存在了，这并不是真正的设计。真正的设计师会阻止这种将设计“扭曲”化的运作模式，许多欧洲和美国的设计师将设计带去亚洲后就改变了服装本来的造型，或许还保留一些相同的线条和形状，但比例本身改变之后也就失去了设计中的精华，我们从来不会对任何国家改变设计，对我来说这才是设计全球化经济的真正意义所在。

L：的确，全球化和信息化确实对时尚产业带来很大的冲击。

T：对，现在网络这么发达，全世界的女性都可以看到明星今天在红毯上穿了什么，地球的另一面在流行什么。很多时候客人就是渴望得到照片中的那件服装，在俄罗斯，欧洲或是巴西不同文化背景的人都会选择我的设计，是因为她们想追随设计中国际化同步的那种感觉，是一种原创的最初的设计。不改变非但是对客人的尊重，也是对品牌和设计师的正面宣传。我很反对为了亚洲人或是哪国人改变设计。或许在从前日本女性会担心自己的胸部线条不够优美不接受深V领设计，但现在她们的身材也变好了，社会风气也更加开放，她们开始变得有勇气并且有条件穿着这款服装，那我们还需要改变什么呢？

L：这种坚持是否对销售产生过影响呢？

T：在公司刚刚进入亚洲市场时候，一些日本贸易公司建议我改变设计，

也许这种措施确实对销售有所帮助，但不改变设计确实是我的一种坚持。所有人都在疑惑我为什么这么做，人们过了很久才接受了我的这种作法，但是我确实感到很开心。很开心可以坚持自我，因为美丽的裙子无论穿在谁的身上都会非常美丽。

L：从学习艺术到时尚领域工作，您觉得时尚这件事肤浅吗？因为它总是不停在变化。

T：我并不认为它是肤浅的，时尚无非是这个不停改变的世界中很普遍的一种存在形式。其实改变的只是人们的生活方式，当你年轻的时候你绝不会想象世界会是这个样子。看看这些日新月异的电子产品。至少我进入时尚行业时候不会使用电脑，当然那会压根没有iphone或是ipad。我年轻时从没想到可以掌握这些高科技手段，但是我却会了。记得少年时看的科幻电影，人们可以在一个虚拟空间内面对面说话，现实生活中skype实现这件不可思议的事情。曾经那些不能想象的事情现在都变成了现实。其实时尚也是一个道理，它并没有人们眼中那样善变和肤浅。这同样是一个创造的世界，把过去的种种不可能变做可能，这让我们的生活不再无聊。但是我眼中真正的时尚和快时尚是两个概念，就我而言，我不想成为一个快时尚受害者，这是一种无意义的变化。

定制礼服的秘密

在Tadashi进入时尚行业时，正是70年代成衣产业发展的黄金期，大规模生产的成衣虽方便了人们的日常生活，却难以制作用于社交场合的精美礼服。Tadashi开始萌生了为精英阶层缔造礼服品牌的想法，时至今日，各式样的礼服设计早已成为了品牌的标志，一年两度的发布让他全年无休地辗转在设计新的廓型，颜色和新的装饰之中。如何让T台上那些美轮美奂的礼服出现在现实生活里？Tadashi透露真正的生产过程才是设计师的难题：哪怕层层堆叠了再娇贵易损的蕾丝和钉珠，他也需要让人们穿着它时方便坐下和走动。这种让礼服在美丽之外拥有“生活化”功能性的保证，往往要重复修改3到4次。

而在Tadashi Shoji来到中国市场后，不少挑剔的客人对礼服的独一无二产生追求。她们开始向他问到：“可以为我更改更适合我的颜色吗？”或是干脆央求他照着秀场的长款礼服的风格重新设计一套更加日常化的鸡尾酒裙。为什么不为客人做一些更适合她们个人的改变呢？毕竟即使面对大多数精英阶层，高级定制的造价依旧非常高昂难以普及，成衣则存在着不合身的问题。高级定制和成衣之间有着非常大的空白。流水线下的成衣在他的眼中始终缺乏生命力的美感， Tadashi回忆起他在日本的童年生活，妈妈也会去旁边的裁缝店做一些衣服。这成为他眼中一种原始的定制服务，其间最迷人的部分就是那手工一针一线间的专注和从容。“定制礼服”的概念，无疑是Tadashi对手工痴迷的最佳出口。

L：都说西方的高级定制在没落，那您觉得高级定制和礼服定制品牌的区别在哪里？您又如何定义您的品牌？ 

T：与动辄上百万的高级定制相比，我的品牌旗下1－20万定制礼服价格让人可以接受。它有着精益求精的品质与合身度，我们所做的订制服务是根据客人的要求来改进更适合她的服装：有时候是面料的色泽更适合这位客人；有时候则是改进里衬让客人觉得更加舒服，当然订制款式的布料价格更加高昂。

L：在做这些定制礼服时想必挑选布料也有很大的考究。

T：对，我要思考如何让它服务于我的构思。面料的价格，触感，还有染色后的效果也是关键的因素。比如说这一季我们开发改良了一种跳水运动所用的布料，减去了原有的厚度，除了色泽美丽触感舒适，最棒的地方在于它可以机洗且可以立即干透没有皱褶。你可以想象一个忙碌的商务女性出差在外，宾馆的干洗整烫价格昂贵，而你又没有时间亲自熨烫皱褶，那么这种面料的优势就不言而喻。好的设计师要拥有挑选面料的功力，要为女性生活的各方面需求考虑。

L：装饰同样是定制礼服重要的组成部分，在您的作品中我们也经常可以看到钉珠与刺绣，您如何看待这些礼服中的手工元素的运用？

T：手工永远可以代替机器所不能完成的部分。即使是现在大量成衣的时代，许多优良的成衣品牌依旧学习日本，法国的传统手工卷边让服装品质看上去更加精美。在最初，服装的制作都是由手工开始的，机器可以减少人们的工作量，但机器始终无法替代手工。装饰作为礼服非常重要的一部分，只有加入人性化的审美，这些刺绣和钉珠才真正能散发出魅力。

L：追求手工感和独一无二正是当下许多精英阶层所推崇的趋势。

T：确实越来越多的人开始对手工有所追求，因为机器代表着大量生产与快时尚，而手工制作象征着一种态度和精神，如今的“手工”和“定制”更是成为了人们的一种身份标志。在40年代的市场趋势是高级定制，现在的大趋势则是成衣，许多精英阶级不喜欢成衣，她们愿意追求独一无二。不止是女性，商务男士同样追求手工所带来的特殊与精确。 机器是冰冷的，而手工拥有温度，当人们用手为你完成缝制，她们的情绪，情感已经倾注在这件服装中。你在店铺中看到这些服装上的花朵是手工裁剪，手工制作，最后手工固定在衣服上而成。其实对于品牌生产来说，手工非但有着极高的成本，制作周期也会延长，但是这是我们的一种坚持。希望人们可以重新发现手工的价值。

最舒适的婚纱

Tadashi说起自己开展婚纱系列的起点是因为许多女孩来到店铺看到那些晚礼服总是问：“能帮我做一件白色的吗？我结婚的时候想要穿。”相较礼服，婚纱显而有着更加珍贵的纪念意义。在他的网站上，不少新娘写下了自己与Tadashi婚纱的故事。有人回忆起那份母亲连夜送来装在礼盒中的婚纱，自己是怎样解开蝴蝶结，拿起盒盖，小心翼翼地揭开一层层包装纸最终看到那白色的裙摆；而有人更难忘丈夫看到自己身着婚纱时喜极而泣的表情。“3个月的定制周期中，这条婚纱会在洛杉矶和上海的工作室辗转数次。”Tadashi这样解释到，“虽然过程真的很漫长，但是如果你看到那些新娘在穿上后嘴角不自觉上扬的笑容，会发现原来一件婚纱可以为她带来这么大的幸福。而作为一个设计师，我居然可以帮助她做此生最美的梦。”

L：当一个准备结婚的新娘希望您为她设计婚纱时，您会和她交流哪些问题呢？

T：我希望每个新娘都能明白那是属于她的婚礼，而不是一个设计师的婚礼。要知道，新娘才是婚礼的主角，是那个夜晚真正的明星。新娘的妈妈，姐妹，亦或是设计师谁都无法替代你的决定。我可以做很多不一样的设计，但是婚纱是截然不同的。或许你会说在那一天我希望穿上设计师最好的作品，但我不认为这样做有什么意义。 我会问新娘她真正的梦想和对自己的期待是怎样的，帮助你梦想成真，这才是设计婚纱的真正意义。

L：但是很多年轻人并不知道自己要什么。

T：我相信每个女人在她还是个小女孩的时候都会有一个做新娘的梦想。她可以告诉我她童年的幻想是什么样；或是将她此生认为穿上最美的一件衣服拿给我，不管是什么牌子也好，我会给予她意见。只有通过精神上的沟通才能真正开始创作，婚纱和礼服的制作工序是大致相同的，但设计上来讲，婚纱要根据不同文化不同客人作出调整。一对一的服务更加亲密，因此我会咨询你各方面的喜好，根据绘制的草图提出我的想法。这点来说更像是一位裁缝。从绘制出的草稿到最后的婚纱，我希望这其中一切新娘都有决定权。我会尊重她的决定，并做出一件让新娘感到亲切的婚纱。

L：当谈到国外设计师婚纱品牌时，许多中国的消费者只会想到Vera Wang。我们当然也希望她们可以了解或选择更多的品牌。那么您觉得您的优势在哪里呢？

T：除了设计风格的差异外，Tadashi Shoji的最大的优势在于极度的合身和舒适。正如我说的那样，我不想把新娘套在任意一件美丽的婚纱里，衣服穿人与人穿衣服是截然不相同的。我想婚纱虽然是在一个非常特殊的场合出现，但人们不能忽视它所需要的舒适性。许多新娘在新婚那天被自己的婚纱勒的喘不过气，在仪式，晚宴和派对后因为穿着的疲惫而影响了自己的精神状态。我非常注重婚纱的服贴与舒适，这样她们才能开开心心地跳舞享受自己最美的一天，不会因为不合体的婚纱而活受罪。我希望新娘可以像电影里女主角那样穿上婚纱幸福自在地奔跑。

L：说到婚礼或是派对，其实礼服的穿着已经代表了一种社交文化。那么我们应该如何恰当地挑选自己的着装呢？

T：新娘的服装应该参考婚礼场景的选择。比如说你的婚礼在沙滩上举行，那么长拖尾婚纱显然会给你带来许多麻烦，但是一件小巧但有轻薄摆纱造型的短婚纱会让你看上去很轻盈；如果是小花园中的婚礼，一件巨大的婚纱可能有打翻桌子的危险，这时候一件造型偏向鸡尾酒礼服的婚纱可以让你更加优雅得体；同样的，选择那些戏剧感十足的婚纱就需要一个相对宏大的场景；所以婚纱的造型要适合婚礼现场。参加婚礼的宾客要注意不能太过出位，也最好不要穿着白色，抢了新娘的风头可就不太礼貌了。

至于参加鸡尾酒会选择的礼服更多的是取决于你的心态。有的人穿的很夸张是想引人注意，那么就选人们都不太会选择的，当然也有人仅仅想要那种不太过抢风头的漂亮。这些都取决于你自己的个性和想表达什么。

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